Comme le savent parfaitement toutes les admiratrices (et admirateurs) du style Chanel – ou plus exactement de « l’allure » Chanel – la maison suit une grammaire stylistique rigoureuse dont les éléments de langage ont été très tôt fixés par Gabrielle Chanel. Parmi ceux-ci, outre le noir et le blanc, le fameux beige Chanel, la marinière, le tailleur, le tweed, le matelassé, la perle, le lion, le camélia… on répertorie également la chaîne, le galon ou encore le bouton.

En collaboration avec Europa Star

Un bijou fonctionnel

Oui, le bouton. Un simple détail? Non, bien plus important que ça! Le bouton Chanel est non seulement un objet précieux, un petit bijou finement et artistiquement travaillé, mais aussi toujours rigoureusement fonctionnel, selon la stricte règle grammaticale édictée par Mademoiselle elle-même : « Pas de bouton sans boutonnière. » « Gabrielle Chanel a ainsi donné au bouton une noblesse sans pareil », explique Arnaud Chastaingt, directeur du studio de Création de l’Horlogerie de Chanel. « Elle a magnifié un objet ordinaire et anodin qu’elle a élevé au rang de bijou. C’était pour elle un support de création à part entière mais qui se devait impérativement de préserver sa fonction. »

L’exceptionnelle richesse des boutons Chanel créés au cours des décennies a même suscité nombre de vocations de collectionneurs. Il faut dire que leur réalisation a été très tôt confiée à un artisan d’art talentueux, Georges Desrues, créateur en 1929 de la maison qui porte son nom, devenu fournisseur privilégié de Chanel dès 1965. Chaque jour, ce sont près de 4 000 boutons (chacun nécessitant au moins une dizaine d’opérations) qui sont moulés, sculptés, ciselés, polis, teintés, nacrés, émaillés dans ces ateliers qui combinent technologies modernes et artisanat. Soit une vingtaine de métiers d’art que Chanel a su préserver précieusement en reprenant la Maison Desrues en 1984. « Un outil unique dans l’univers du prêt-à-porter de luxe », affirme Stéphane Berthélémy, son directeur opérationnel.

Mademoiselle Privé Bouton Ganse de diamants

Mademoiselle Privé Bouton Ganse de diamants. Édition numérotée et limitée à 5 pièces. Bouton en or jaune 18 carats orné d’une demi-perle de culture Australienne blanche (15 mm). Corde extérieure en or jaune 18 carats sertie de 52 diamants taille brillant (~0,46 carat) et corde intérieure en or jaune 18 carats. Cadran en or blanc 18 carats serti de 142 diamants taille brillant (~0,52 carat). Aiguilles polies finition dorée. Manchette rigide en or blanc 18 carats recouverte d’un revêtement noir avec une ganse en or jaune 18 carats sertie de 316 diamants taille brillant (~3,89 carats). Mouvement quartz de haute précision.

Mademoiselle Privé Bouton Perle

Mademoiselle Privé Bouton Perle. Bouton en or jaune 18 carats orné d’une demi-perle de culture Australienne blanche (15 mm). Corde extérieure en or jaune 18 carats sertie de 52 diamants taille brillant (~0,46 carat) et corde intérieure en or jaune 18 carats. Cadran en or blanc 18 carats serti de 142 diamants taille brillant (~0,52 carat). Aiguilles polies finition dorée. Manchette en tweed couleur noir et or, gansée de cuir de veau couleur or avec doublure cuir de veau noir. Mouvement quartz de haute précision.

L’heure couture

« La création d’une montre « bouton » était pour moi une de ces obsessions créatives qui ne vous lâchent pas tant elle vous semble évidente », affirme Arnaud Chastaingt. « J’ai rêvé du bouton comme garde-temps. » Un rêve d’autant plus « libre » que, comme il le répète avec raison, « né de la couture, Chanel s’est invité sans permission il y a 30 ans dans le cercle fermé de l’horlogerie ». Un univers alors stylistiquement classique et fortement segmenté dans lequel Chanel est parvenu à énoncer avec succès sa propre grammaire, à commencer par imposer le blanc et le noir, puis en passant en revue tous ses codes, transposés en horlogerie.

Un bouton comme garde-temps? Une montre née de la couture? Une évidence? Obsédé par sa recherche, Arnaud Chastaingt a pensé « découdre la manche d’une veste pour n’en garder que le revers et la boutonnière ». De là, l’architecture du bracelet est née : une souple manchette de tweed sertie dans une fine ganse de cuir mordoré qui s’enroule autour du poignet et se ferme… par un bouton. Un bouton fonctionnel, comme la règle le veut, qui non seulement « a sa boutonnière » mais aussi recouvre et dissimule une montre. « Le style d’abord, le temps après, si on le souhaite ou pas », résume Arnaud Chastaingt.

« La création d’une montre « bouton » était pour moi une de ces obsessions créatives qui ne vous lâchent pas tant elle vous semble évidente. » – Arnaud Chastaingt, directeur du studio de Création de l’Horlogerie de Chanel

Mademoiselle Privé Bouton décor Lion

Mademoiselle Privé Bouton décor Lion. Édition limitée à 55 pièces. Bouton en or jaune 18 carats orné d’un motif lion en or sculpté. Corde extérieure en or jaune 18 carats sertie de 52 diamants taille brillant (~0,46 carat) et corde intérieure en or jaune 18 carats. Cadran en or blanc 18 carats serti de 142 diamants taille brillant (~0,52 carat). Aiguilles polies finition dorée. Manchette en tweed couleur noir et or, gansée de cuir de veau couleur or avec doublure cuir de veau noir. Mouvement quartz de haute précision.

Mademoiselle Privé Bouton décor Camélia

Mademoiselle Privé Bouton décor Camélia. Édition limitée à 55 pièces. Bouton en or jaune 18 carats orné d’un motif camélia entièrement serti de 50 diamants taille brillant (~0,38 carat) et d’un diamant taille brillant (~0,5 carat). Corde extérieure en or jaune 18 carats sertie de 52 diamants taille brillant (~0,46 carat) et corde intérieure en or jaune 18 carats. Cadran en or blanc 18 carats serti de 142 diamants taille brillant (~0,52 carat). Aiguilles polies finition dorée. Manchette en tweed couleur noir et or, gansée de cuir de veau couleur or avec doublure cuir de veau noir. Mouvement quartz de haute précision.

Richesse créative

Cette architecture nouvelle d’un bracelet et d’un bouton garde-temps ouvre des champs créatifs considérables. Le bouton précieux – et au cours de son histoire Chanel en a créé d’innombrables modèles – se prête à tant de déclinaisons possibles que la liste pourrait en être sans fin. La montre Mademoiselle Privé Bouton n’est donc pas née unique. D’emblée elle s’ouvre sur une collection de boutons d’or jaune et de diamants, de perle, d’agate. On y retrouve le lion, le camélia, la croix byzantine. Le profil iconique de Mademoiselle Chanel est sculpté en bas-relief sur une agate nicolo bicolore. En 2021, le profil de Gabrielle Chanel est gravé sur un bouton d’or jaune sur manchette en cuir noir avec motif matelassé gansée de cuir de veau doré.

Mademoiselle Privé Bouton décor Byzantin

Mademoiselle Privé Bouton décor Byzantin. Édition numérotée et limitée à 5 pièces. Bouton en or jaune 18 carats orné d’un motif byzantin serti d’un diamant taille coussin (~1,5 carat), 4 diamants taille coussin (~2 carats), 4 diamants taille poire (~0,65 carat) et 8 diamants taille brillant (~0,24 carat). Corde extérieure en or jaune 18 carats sertie de 52 diamants taille brillant (~0,46 carat) et corde intérieure en or jaune 18 carats. Cadran en or blanc 18 carats serti de 142 diamants taille brillant (~0,52 carat). Aiguilles polies finition dorée. Manchette en tweed couleur noir et or, gansée de cuir de veau couleur or avec doublure cuir de veau noir. Mouvement quartz de haute précision.

Mademoiselle Privé Bouton Camée

Mademoiselle Privé Bouton Camée. Édition numérotée et limitée à 5 pièces. Bouton en or jaune 18 carats orné d’un camée en agate nicolo représentant le profil de Gabrielle Chanel. Corde extérieure en or jaune 18 carats sertie de 52 diamants taille brillant (~0,46 carat) et corde intérieure en or jaune 18 carats. Cadran en or blanc 18 carats serti de 142 diamants taille brillant (~0,52 carat). Aiguilles polies finition dorée. Manchette en tweed couleur noir et or, gansée de cuir de veau couleur or avec doublure cuir de veau noir. Mouvement quartz de haute précision.

Nouveauté 2021

Mademoiselle Privé Bouton décor Gabrielle

Nouveauté 2021 – Mademoiselle Privé Bouton décor Gabrielle. Édition limitée à 55 pièces. Bouton en or jaune 18 carats orné d’un décor représentant le profil de Gabrielle Chanel. Corde extérieure sertie de 52 diamants taille brillant (~0.46 carat). Cadran en or blanc 18 carats serti de 142 diamants taille brillant (~0.52 carat). Manchette en cuir noir matelassé gansée de cuir doré. Mouvement quartz de haute précision.

Mademoiselle Privé

La montre Bouton est la dernière à prendre place dans la collection Mademoiselle Privé (dont le nom provient de l’avertissement qui figurait sur la porte de l’atelier de Gabrielle Chanel). Comme la définit Arnaud Chastaingt, Mademoiselle Privé est « la facette la plus intime de la haute horlogerie Chanel. La plus féminine. Peut-être la plus confidentielle ». Écrin des Métiers d’Art, la collection Mademoiselle Privé, apparue en 2012, renferme certaines des plus belles et précieuses créations de l’horlogerie Chanel. Que l’on pense par exemple aux premières montres Mademoiselle Privé, inspirées des panneaux de Coromandel, merveilleusement reproduits en émail par Anita Porchet. Camélia sculpté dans la nacre ou squeletté et diamanté, joaillerie de pétales sur fond d’émail, marqueterie de nacre, onyx et or sculpté, labyrinthes de diamant, camélia tournant ou en fil d’or et perles fines, comète tournante, cadrans aventurine… La montre Mademoiselle Privé Bouton vient prendre place parmi toutes ces réalisations.

A coup sûr, elle marquera de sa forte empreinte l’horlogerie Chanel. Elle lui appartient pleinement car elle en est une incarnation stylistique d’une totale cohérence. Et d’une légitimité absolue. À qui d’autre pourrait-elle appartenir, avec son tweed, sa boutonnière, son bouton et ses symboles? Arnaud Chastaingt ne dit rien d’autre quand il avance que oui, la montre Bouton « est une curiosité, une création décomplexée dans l’univers de l’horlogerie mais une évidence dans l’univers Chanel ». Une évidence aussi pour toutes les admiratrices de Mademoiselle Chanel.

Mademoiselle Privé est « la facette la plus intime de la haute horlogerie Chanel. La plus féminine. Peut-être la plus confidentielle ». – Arnaud Chastaingt, directeur du studio de Création de l’Horlogerie de Chanel

Mademoiselle Privé Bouton serti neige. Pièce unique. Bouton en or jaune 18 carats orné d’un motif byzantin serti d’un diamant taille coussin (~1,5 carat), 4 diamants taille coussin (~2 carats), 4 diamants taille poire (~0,65 carat) et 8 diamants taille brillant (total ~0,24 carat). Corde extérieure en or jaune 18 carats sertie de 52 diamants taille brillant (~0,46 carat) et corde intérieure en or jaune 18 carats. Cadran en or blanc 18 carats serti de 142 diamants taille brillant (~0,52 carat). Aiguilles polies finition dorée. Manchette rigide en or blanc 18 carats sertie neige avec 1963 diamants taille brillant (~39,88 carats) avec une ganse en or jaune 18 carats sertie de 316 diamants taille brillant (~4 carats). Mouvement quartz de haute précision.

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Texte : Pierre Maillard

Le nouveau quantième perpétuel 5236P de Patek Philippe se démarque par une élégance et une lisibilité exceptionnelles grâce à son affichage Jour – Date – Mois en ligne dans un unique guichet. Comment les horlogers innovants de Patek Philippe ont-ils procédé pour créer un nouveau mouvement automatique qui permette cette parfaite sobriété de l’affichage?

En collaboration avec Europa Star

Concevoir un Quantième Perpétuel est un des grands idéaux de l’horlogerie. Car, comme l’indique son nom de « perpétuel », il s’agit là de répliquer mécaniquement « la grande horloge céleste » qui régit imperturbablement le temps. Compter et afficher avec exactitude, sans relâche ni intervention, le temps horaire et celui du calendrier grâce à un jeu mécanique de rouages, quel plus bel accomplissement d’horloger! Le philosophe français Voltaire ne nommait-il pas Dieu lui-même le « Grand Horloger ».

La plupart d’entre nous vivent aujourd’hui, et ce depuis 1582, sous les divisions de l’année instituées par le Calendrier dit « Grégorien », du nom du pape Grégoire XIII. Comme le disait l’astronome Kepler, il s’agissait alors de « se mettre en accord avec le soleil », car le précédent calendrier dit « Julien » avait pris 12,7 jours de retard sur l’horloge solaire (aujourd’hui, on en serait à 13 jours de différence). Cette année-là, le 4 octobre 1582 fut donc immédiatement suivi du 15 octobre 1582. Depuis lors, notre calendrier s’est rapproché de l’exactitude solaire mais pour rester dans la course il faut toujours que ce calendrier Grégorien jongle avec les années bissextiles en ajoutant un jour à février tous les 4 ans, sans oublier de les sauter tous les débuts de siècles sauf tous les 400 ans… De quoi donner à l’horloger du grain à moudre sous forme de calculs astronomiques à transformer en jeux de forces mécaniques.

Cet art horloger emblématique, dont la maîtrise remonte à la fin du 18^e, Patek Philippe le possède depuis longtemps, comme en attestent nombre de montres de poche issues de la manufacture. Et la maison peut d’ailleurs s’enorgueillir d’avoir sorti en 1925 la première montre-bracelet à Quantième Perpétuel.

Le nouveau quantième perpétuel 5236P de Patek Philippe, d’une élégance et d’une lisibilité exceptionnelles grâce à son affichage Jour – Date – Mois en ligne dans un unique guichet.

« Ce qui se pense bien se lit bien »

Une des qualités majeures d’un Quantième Perpétuel est la clarté et la lisibilité de ses indications horaires et calendaires, souvent complétées par celle des phases lunaires. Au cours des années, Patek Philippe a présenté une variété d’affichages : à aiguilles, sur des cadrans auxiliaires (modèles équipés du calibre 240 Q), ou à double guichet jour / mois et cadran auxiliaire mêlant quantième à aiguille et guichet des phases de lune (modèles équipés du calibre 324 SQ). Voire encore à affichage de la date par aiguille rétrograde et du jour et du mois par guichets (modèles équipés du calibre 324 SQR).

Un autre système d’affichage existait mais exclusivement dans quelques montres de poche et n’avait encore jamais été mis en œuvre dans une montre-bracelet. Dit « à l’américaine », il affiche dans un seul guichet panoramique date – jour – mois alignés côte à côte, en ligne à 12 h. Parmi celles-ci, une montre de poche de 1972, exposée au Patek Philippe Museum de Genève (N° P-1450), a particulièrement retenu l’attention des concepteurs de Patek Philippe. Les trois indications ainsi disposées en ligne à 12 h, surplombant une phase de lune en guichet autour de laquelle court une petite seconde, expriment géométriquement et graphiquement au mieux l’essence horlogère d’un Quantième Perpétuel : un affichage sobre, précis, complet, lisible d’un coup d’œil. Mais parvenir à transposer un tel type d’affichage dans une montre-bracelet a entraîné nombre de défis techniques.

La montre de poche du Musée Patek Philippe Référence 725/4 de 1972 d’où provient l’inspiration du nouveau Quantième Perpétuel.

Quatre disques en mode perpétuel

Comme nous l’avons dit, la lisibilité est le graal de la petite machine cosmologique qu’est un Quantième Perpétuel. Pour que celle-ci soit optimale malgré l’espace minimal en diamètre et en épaisseur offert par une montre-bracelet, les concepteurs ont développé un système novateur composé de quatre disques distincts, un pour le mois, un pour le jour mais deux pour la date, soit un pour les dizaines et l’autre pour les unités. Il s’agissait ainsi de donner aux chiffres et aux indications la plus grande taille possible, tout en assurant le maximum de fiabilité du système sur le long terme. Et ce conformément aux exigences du Poinçon Patek Philippe.

Pour limiter l’épaisseur totale du calibre, le mécanisme de quantième perpétuel prend la forme d’un module additionnel placé sur une platine conçue à cet effet. Le dispositif des quatre disques a exigé à lui seul l’ajout de 118 composants par rapport à un affichage classique. Et pour que toutes les indications apparaissent sur un seul et même plan, sans aucune superposition, les concepteurs et constructeurs de Patek Philippe ont mis au point un système d’affichage composé de deux minuscules « doubles roulements à billes coplanaires » pour lequel un brevet a été déposé.

Mais deux autres brevets essentiels ont également été déposés à cette occasion. L’un concerne un mécanisme de passage du 31 au 01 qui permet à l’unité (le 1) de rester en place lors du passage du 31 au 1er du mois suivant, grâce à une astucieuse étoile de 31 dents sur la- quelle ont été enlevées deux dents. L’autre brevet concerne un mécanisme antichoc qui renforce la sécurité de l’affichage de la date, la parfaite synchronisation entre ses deux disques et empêche tout saut fortuit en cas de choc ou lors d’une correction. Un point loin d’être mineur car si l’unité se décalait de la dizaine, la seule solution serait de devoir rapporter la montre à l’horloger!

S’effectuant non par saut instantané mais de manière traînante, ces indications calendaires (dans l’ordre : Jour, Date, Mois) sont complétées par deux petits guichets ronds, l’un pour le cycle des années bissextiles (à 4 h) et l’autre pour une indication jour/nuit (à 8 h). Deux affichages très utiles notamment pour le réglage du calendrier qui s’effectue très simplement via trois correcteurs logés dans le flanc du boîtier. Un quatrième correcteur concerne l’indication des phases de lune qui s’affichent avec une extrême précision dans un guichet au centre de la petite seconde, placée à 6 h.

Les quatre disques montés sur roulement à billes assurent la synchronisation et la parfaite présentation en ligne du Jour, de la Date et du Mois. Une très complexe petite machine cosmologique.

Optimisation énergétique

Ce module est entraîné par le nouveau calibre 31-260 QL (pour Quantième Perpétuel en ligne), basé sur un calibre précédent (le 31 – 260 REG QA) lancé en 2011 dans le Régulateur à Quantième Annuel référence 5235. C’est un mouvement automatique d’une grande finesse, obtenue notamment grâce à son mini-rotor excentré. Mais pour que ce mouvement parvienne à entraîner un quantième perpétuel qui, par nature, est énergivore, les concepteurs y ont intégré les dernières avancées techniques développées par la manufacture. Ils sont ainsi parvenus à augmenter le couple du barillet de 20 % et à renforcer le pouvoir remontant du mini-rotor, en le réalisant en platine dont la masse est supérieure à celle de l’or 22 carat utilisé auparavant. Cette optimisation énergétique est encore renforcée par l’empierrement des multiples rouages qui entraînent les disques du Quantième logés dans le module.

Par ailleurs, ce nouveau calibre 31-260 QL, doté d’un spiral breveté Spiromax® en Silinvar®, est également équipé d’une roue de réduction qui limite l’usure en débrayant le remontage automatique lorsque l’on remonte la montre à la main (une innovation brevetée par Patek Philippe en 2019).

Enfin, l’esthétique de ce mouvement a été redessinée en y créant deux ponts distincts, pour l’échappement et la seconde. Une architecture qui complique la vie des horlogers mais qui offre à l’amateur une vue imprenable sur l’architecture et les finitions de ce beau mouvement, visible à travers le fond en saphir qui le protège.

Un Perpétuel qui se veut intemporel

À Quantième Perpétuel, esthétique intemporelle! C’est ce qu’expriment avec évidence le visage et le boîtier de la nouvelle référence 5236P-001. Une architecture épurée, un cadran dépouillé, un boîtier en platine d’une grande sobriété, aux dimensions parfaitement équilibrées (41,3 mm de diamètre), sont au service d’un garde-temps destiné à indiquer imperturbablement le calendrier années, décennies, siècles durant. Encadré par une carrure décorée en satiné vertical surmontée d’une lunette en biseau aux finitions polies, le cadran laqué bleu joue finement de la lumière entre son très fin satinage vertical et son subtil dégradé de noir concentrique partant de la périphérie vers le centre de la montre. Les trois affichages perpétuels en ligne, bleu sur fond blanc, s’y détachent en toute évidence.

La grande minuterie « chemin de fer » et l’échelle de la petite seconde à 6 h qui encercle la lune de précision apportent leur nécessaire touche de technicité, indiquée par des aiguilles type bâton en or gris qui pointent sur de fins index. Monté sur des attaches légèrement inclinées dans l’angle de la lunette biseautée, le confortable bracelet en alligator bleu marine s’adapte au gré de sa boucle déployante en platine. Paré pour prendre perpétuité.

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Texte : Pierre Maillard